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Hier rauen nicht nur die wittene Dunkel. Im Flamenco Rhythmus der Trommeln nimmt der Gekreuzigte Schritt auf für seinen Triumphmarsch hoch über den gebeugten Nacken der Hunderttausende, einen Marsch, der erst endet, wenn die Sonne bereits über dem Häusermeer & den hundert Kirchen Sevillas steht. Dieses Mal, dieses eine Mal bietet sich das Kreuz offen allen Blicken dar & nennt sich bei seinem Namen als die „Große Macht”, die es in den iberischen Boden gepflanzt hat.

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Pianissimo von orientalischer Raffinesse, Andante der herrscherlichen Kirche — doch die österliche Symphonie wäre nicht vollständig ohne den dritten & unentbehrlichen Satz des andalusischen Allegretto. Wenn die Zigeuner von Triana mit ihren Statuen über die große Brücke ins jenseitige Stadtquartier heimwärts ziehen, graut schon der Tag. Die Prozession hat Station gemacht, & die Träger sind in die Tavernen eingekehrt. Wenn die Männer aus den Kneipen zurückkommen & die schweren Throne der gekrönten Frauen wieder auf die Schultern nehmen, fällt das Blech der begleitenden Regimentskapellen in einen torerohaften Paso doble.  Auf dem Rücken des Volkes fangen dann die Statuen an zu tanzen — in immer heftigeren Rhythmen, ein weltlicher & wilder Reigen, & doch eine Huldigung gläubiger Einfalt: mediterraner Blocksberg, über den kein Hexenatem, sondern der zauberhafte, weisheitsträchtige Hauch tausendjähriger Kulturen weht.

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Zwischen schwarzen Schmetterlingen schmiegt sich ein braunes Mädchen an eine weiße Schlange aus Nebel. Erde aus Licht, Himmel aus Erde.
Angeschmiedet geht sie an das Zittern eines Rhythmus, dem sie niemals nahekommt. Sie hat ein Herz aus Silber und einen Dolch in der Rechten.
Wohin gehst du, Siguirya, mit deinem Tanzschritt ohne Kopf ? Welcher Mond erbarmt sich deines Schmerzes aus weißem Kalk und roter Blüte? Erde aus Licht, Himmel aus Erde. Wir gingen. Für die Menschen in diesem Zelte war die Tür zu einem Raum aufgerissen worden, den wir nicht mit ihnen begehen konnten, sie tanzten sich in mythische Fernen. Ich hatte das Wunder des Flamenco erlebt. In der kühlen Nachtluft kamen wir wieder zu uns. Wir sprachen nicht viel, am allerwenigsten von dem, was wir gesehen hatten. Antonio wußte nun, daß ich ihn nie mehr fragen würde, was Flamenco sei. Und ich wußte, daß, wenn ich gefragt würde, ob man ihn überhaupt sehen kann, ich ebenso wie Antonio sagen müßte, vielleicht nie, oder schon morgen…

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Auf  zur Feria nach Sevilla. Zu dieser Zeit sind die dumpfen Trommeln der Karfreitagsprozessionen verklungen, religiöse Trauer schlägt in weltliche Fröhlichkeit um.

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Etwas vom Zentrum der Stadt entfernt, hinter dem Park der Maria Luisa, wird ein großer Festplatz aufgebaut. Zu den üblichen Buden, die wir von unseren Volksfesten her kennen, gesellen sich Zelte, die Sevillaner Familien für sich und ihre Freunde errichten, denn das große Fest setzt sich aus lauter kleinen zusammen. In jedem Zelthäuschen steht eine alte Drehorgel, die ihre Sevillanas in die Luft schmettert. Das ganze Gelände dröhnt und klingt, und eine große Sevillana schwebt als rote Wolke über dem Festplatz.

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In den Morgenstunden bewegt sich eine farbenprächtige Kavalkade durch die Straßen des Festplatzes. Die großen Gutsbesitzer der Umgebung reiten, ihre festlich geschmückten Frauen hinter sich auf dem Sattel, stundenlang an den Zelten vorbei, grüßen Bekannte und bekommen ein kleines Glas Manzanillawein gereicht. Auf den Straßen flanieren Gruppen junger Mädchen in bunter Tracht, Blumen und Kämme im Haar; zur Feria tragen auch die Sevillanerinnen das buntgetupfte Kleid der Zigeunerinnen.

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Vier Tage lang feiert Sevilla vom Morgen bis spät in die Nacht. Gegen Abend leeren sich die Straßen; und aus den verschlossenen Zelten dringt nur noch die Melodie der Sevillana und das Stampfen tanzender Füße.

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Aus dem ärmlichsten der Zelte drang ein Lichtschein; wir spähten durch die zerschlissene Wand: ein Windlicht beleuchtete das Gesicht eines Alten, häßlich war es, erschreckend häßlich und vernarbt. Auf einer Bank saßen ein paar Frauen, Männer lehnter an den Wänden. Auf des Alten Schoß lag die Gitarre, und er riß an ihren Saiten, bis ein rauher Schrei aus seiner Brust kam. Das Ayyyy der tiefsten aller Klagen; das Jetzt und die Erinnerung wurden eins:

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Die Gitarre rührt Träume zu Tränen. Das Schluchzen verlorener Seelen
flieht aus ihrem runden Mund. Wie die Spinne webt sie einen großen Stern und fängt die Seufzer, die in ihrem schwarzen Holzbauch schwimmen.

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Des Alten Lied war zu Ende, mit voller Hand griff er in die Saiten, die Männer klatschten in die Hände, und eine der Frauen stand auf. Langsam, mit erhobenen Händen, leise in den Hüften wiegend, ging sie zur Mitte. Und sie lockte mit den Armen, mit den Händen, mit den Blicken, mit den Hüften. Und ein Mann gesellte sich zu ihr: sie tanzten ihren Himmel, ihre Hölle, ihre Leidenschaft. Was sie zu verbrennen drohte, tanzten sie aus ihren Leibern, mit ihren Füßen traten sie die Zeit…

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Was ist „Flamenco” ? Es ist mehr als Gesang und Tanz, nämlich eine bestimmte, die andalusische Haltung, die andalusische Lebensart. Wer „Flamenco” versteht, erfaßt das andalusische Wesen bis in die Falten des Herzens; die andern vergleichen den Flamenco-Gesang mit den Urschreien der Esel, und den Flamenco-Tanz verwechseln sie mit der „Espaii olada”. „Flamenco? sind der Musiker Manuel de Falla und der Dichter Federico Garcia Lorca. So selten ist echter „Flamenco?, daß Kenner versichern: „Nur alle fünfzehn bis zwanzig Jahre ersteht ein echter ,Flamenco’-Sänger.? Der Flamenco-Tanz kommt aus der Erde. Er ist Ritus, Zauber, Beschwörung. Das Spiel hört auf. Der Tänzer muß „Duende” haben: Dämon.

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Die Stimme der Sängerin muß zum Blutstrahl werden. Es geht nicht um einen ästhetischen Genuß, sondern darum, daß sich unser Blut beim Anblick der Tänzerinnen entzündet und beim Hören der Sänger ein Schauer über uns wegzuckt. Ein Ausländer verglich den „Flamenco-Gesang mit einem „Schlittschuhlaufen der Stimme im Unmöglichen”. Er steigt aus Tiefen hervor, zu denen keine Analyse vordringt. Vom „Flamenco” kann wiederholt werden, was der Dichter Soto de Rojas von Granada gesagt hatte: „Ein Paradies, vielen verschlossen.

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In Madrid genoss ich die Gastfreundschaft andalusischer Freunde, und der Einblick in das Leben ihrer Familien wurde für mich die Brücke zum Verständnis andalusischen Geistes. Ich begann zu verstehen, das Andalusien nicht nur ein Land ist, sondern eine Möglichkeit zu leben. Al Andalus hat seine Menschen geprägt, in der Nähe eines Andalusiers kann immer ein Stück Andalusien entstehen, sei es in Madrid oder sonst irgendwo auf der Welt. Damals lernte ich auch Antonio kennen, den liebenswürdigsten aller Andalusier.

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An heißen Sommerabenden, wenn der Wind von der Sierra etwas Kühlung fächelte, saßen wir oft im Garten seines Madrider Vorstadthauses, und während die Dämmerung hereinbrach, spielte Antonio auf seiner Gitarre und sang. Eigentlich kannte ich ihn nur fröhlich und sprühend. Doch in solchen Augenblicken standen Melodie und Worte seiner schwermütigen Lieder in eigenartigem Gegensatz zu seinem sonstigen Wesen. Die anderen schienen ihn zu verstehen, sie klatschten den Takt und riefen ihm ermunternde Worte zu.

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Halb spielte er für sich, halb für uns alle, Melancholie umgab uns, die plötzlich in wilde Fröhlichkeit umschlagen konnte. Der Rhythmus der Gitarrenklänge wurde immer schneller, und eine hohe, verschnörkelte Melodie kam aus Antonios Kehle. Er sang Alegrias aus Cädiz oder Fandanguillos aus fluelva. Mir war alles fremd, die Lieder, die Worte, die Stimmung, aus der sie kamen.

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Die Freunde versuchten mit viel Geduld zu erklären: daß die Lieder mit einer rauhen Bruststimme gesungen und ihre Worte aus dem Augenblick, aus einer momentanen Erregung geboren würden, daß man sie nur allein sänge, nie im Chor, daß man diese Lieder „cante jondo?, tiefer Gesang, nenne und es davon viele verschiedene Formen gäbe, die Seguiryas, die Fandangos, die Boleros, die Sevillanas, und vor allem, daß nur sehr selten ein ganz großer Sänger geboren würde, dem es gelänge, die überlieferten Formen mit einer überragenden Persönlichkeit zu füllen. Das gleiche gälte auch für die großen Tänzer…

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Oft saß ich in der „Zarzuela?, und der Wirbel bunter Röcke rauschte vor mir auf, begleitet vom Gestampf der Männerstiefel; die Erschütterung aber blieb aus. Ich warte auf das Einzelne, Große, und gezeigt wurde die nur berauschende Fülle volkstümlicher Tänze. Wenn ich meine Freunde befragte, bekam ich die verschiedensten Antworten: Das eine sei richtig gewesen, die Drehung sei in Wirklichkeit aber anders, ich solle auf die Kastagnetten achten, die Grimassen seien ein Schauspiel für die
Fremden.

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Als ob ich das verstehen könnte! Eins fühlte ich ganz bestimmt, mit dem Flamenco, dem andalusischen Tanz, hatte dieses rauschende Ballett doch wohl wenig zu tun; die fremde Melancholie in Antonios Gesängen hatte in diesen Darbietungen keinen Raum. „Antonio?, fragte ich, „kann man denn überhaupt Flamenco sehen?? „Vielleicht niemals”, antwortete er, „vielleicht morgen”

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Flamenco Shops in Deutschland:

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• Casa Flamenca – der Flamenco Online Shop
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Die großen Zigeuner- oder Flamencokünstler Südspaniens, mögen sie nun singen, tanzen oder Musik machen, wissen, daß keine Erregung möglich ist, ohne daß der Dämon kommt. Sie täuschen die Leute und können den Dämon vorspiegeln, ohne von ihm besessen zu sein, so wie euch täglich Autoren oder Maler oder literarische Modemacher ohne Dämon täuschen; aber es genügt schon, ein bißchen aufzupassen, der Gleichgültigkeit nicht nachzugeben, um den Schwindel zu entdecken und ihn samt seinem plumpen Gemächsel davonzujagen.

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Die andalusische Sängerin Pastora Pavön, „La Nitia de los Peines, dieses düstere bispanische Genie, die an Möglichkeit der Phantasie Goya oder Rafael el Gallo gleicht, sang einmal in einer kleinen Taverne in Cddiz. Sie spielte mit ihrer Stimme aus dunklen Schatten, mit ihrer Stimme aus geschmolzenem Zinn, mit ihrer moosbedeckten Stimme; sie verwickelte sie mit ihren Haaren, befeuchtete sie mit Manzanilla oder verlor sie in verborgnen fernen Gestrüppen. Vergeblich; zwecklos. Die Zuhörer blieben stumm .. .

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Da war auch Eloisa, die brünstige Aristokratin, die Hure Sevillas, welche direkt von Soledad Vargas abstammte, die um das Jahr 1830 nicht mit einem Rothschild sich verheiraten wollte, weil er ihr von weniger edlem Blut schien. Auch die Florida waren anwesend, die jedermann für Metzger hielt, die aber in Wirklichkeit tausendjährige Priester sind und fortfahren, dem Geryones Stiere zu opfern; und in einer Ecke saß der imposante Viehzüchter Don Pablo Murube mit dem Gesicht einer kretischen Maske. Pastora Pavön schloß inmitten des Schweigens.

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Nur ein winziges Männchen von der Art jener kleinen Tanzmännlein, die plötzlich den Branntweinflaschen entsteigen, flüsterte sarkastisch: „Es lebe Paris!”, wie wenn er damit sagen wollte, hier interessiert uns keine Befähigung, keine Technik, keine Meisterschaft. Hier interessiert uns etwas ganz anderes.

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Da schoß „La Nifia de los Peines” wie wahnsinnig in die Höhe, auseinandergerissen wie ein mittelalterliches Klageweib, trank mit einem Zug ein großes Glas Cazalla, der wie Feuer ist, und fing zu singen an: ohne Stimme, ohne Atem, ohne Nuancen, mit verbrannter Kehle — aber mit Dämon. Es war ihr gelungen, das ganze Gerüst des Liedes zu zertrümmern, um einen wilden, versengenden Dämon durchbrechen zu lassen, einen Freund der Sandstürme; der brachte es fertig, daß die Zuhörer
sich die Kleider in Fetzen rissen, wie das die vor dem Bildnis der heiligen Barbara zusammengeballten Antillenneger bei ihrem Ritus in fast gleichem Rhythmus tun.

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„La Niiia de los Peines” mußte ihre Stimme zerfetzen, weil sie wußte, daß erlesene Leute ihr zuhörten, die keine Formen sondern das Mark der Formen verlangten; reine Musik mit gerade noch soviel Substanz, um sich in der Luft zu halten. Sie mußte sich des Wissens und der Sicherheiten begeben, das heißt ihre Muse fortschicken, verlassen und schutzlos bleiben, bis ihr Dämon kommen und sich herbeilassen würde, Leib gegen Leib mit ihr zu kämpfen. Und wie sie sang! Ihre Stimme spielte nicht mehr: Ihre Stimme war ein Blutstrahl, geadelt durch Schmerz und Ernst; sie öffnete sich wie eine Hand mit zehn Fingern, die Juan de Juni aus den durchnagelten, aber sturmdurchtobten Füßen Christi gemacht hat.

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Vor Jahren, hei einem Tanzwettbewerb in Jerez de la Frontera, trug eine Achtzigjährige den Preis davon gegen die schönsten Frauen und jungen Mädchen mit Hüften wie quicke Weilchen; und zwar einzig und allein dadurch, daß sie die Arme hochstieg, den Kopf in den Nacken warf und einmal mit dem Fuß aufs Podium stampfte. So also mußte in der Versammlung von Musen und Engeln, von Frauenschönheit und Schönheit des Lächelns dennoch jener todnahe Dämon gewinnen, der seine Flügel aus rostigen Messern über den Boden schleifte.

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Flamenco Tänzerin in Südspanien

Auf dem Bild sieht man die Spanische Tänzerin in einer traditionellen Tracht. Einem Flamencokleid made in Spain. Flamenco Tanz auf einer Feria in Südspanien. Flamenco live erleben! Ein Sprichwort sagt: “Wer Sevilla nicht gesehen hat, hat kein Wunder gesehen!” ”Sevilla, qué maravilla!” dieser Aussage stammt schon aus dem Jahre 1503. Flamenco Tanz ein muß wenn man in Spanien ist! Flamenco Olé…

Flamenco Show & Flamenco Tanz

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Wenn Gante jondo zu besonderen Anlässen, zu einer Misa flamenca in Kirchen gesungen wird, scheint er am rechten Ort. Die strenge sakrale Form deckt sich hier mit der Inten­sität, der Innigkeit des Gesanges, die im berufsmäßigen, übertriebenen Geschrei des Flamenco-Gesanges auf dem Tablao verlorengeht. Gute Sänger, wirkliche Cantaores, hört man deshalb selten. Sie werden hei den Tablaos zu schlecht bezahlt, besingen lieber Schallplatten oder reisen mit namhaften Tänzern um die Welt.

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Stunden nehmen? Warum nicht? Ich war Tänzerin, es würde den Horizont erweitern, und ich wollte über Flamenco alles wissen. Also auf! Übrigens war es damals, 1992, die einzige Möglichkeit, wirklichen Flamenco in Spanien zu lernen, wie ich bald erfuhr. Drei Wochen dauerte es, bis der Meister mich, die Ausländerin, als Schülerin würdigte. Im kahlen Tavernenhinter­zimmer der madrilenischen Altstadt gab er Unterricht. Glüh­birne oben, der Gitarrist in der Ecke, der Meister in Filz­pantoffeln auf einem Stuhl.

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„Geh in die Mitte. Baue dich auf. Hebe den Arm. Dann stand er auf und ging Kaffee trinken. Verwirrt sah ich auf den Gitarristen, aber der meinte gleichmütig: „Ja, so ist der Anfang von ,Soleares’. Nur Mut, und rollte geduldig weiche Tonfolgen aus seinem Instrument. Ich wußte, daß Solcarcs, Alegrias, Bulerias, Farruca und Zapateado die fünf Grundtänze waren, die ich hier zu lernen hatte. Aber dieser Anfang war recht seltsam. Zum Glück fielen mir die Worte eines spanischen Philosophen ein: „Das Armheben einer Flamenco-Tänzerin ersetzt hundert Drehungen an­derer.

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Ich versuchte es. Hob den Arm. Hob den anderen, entdeckte allmählich inneres Bewegen; spürte die Verbindung mit der Erde, das Hineintanzen, Nachuntentanzen, im Gegensatz zum Hochstreben der Ballettsprünge gab es hier kein Lösen von der Erde, sondern intensivste Spannung am Platz, erdverbunden, in sie hineinstampfend. Es war das Gesetz, das Geheimnis des Flamenco-Tanzes. Nirgends steht es geschrieben, ich habe es dort entdeckt, gelernt, rein zufällig oder instinktiv. Ich lernte bei dem Alten alle Tänze des Flamenco-Repertoires.

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Vor meiner Stunde hatte Antonio, Spaniens großer Tänzer, Unterricht. Ich lernte den gleichen hochkomplizierten Zapateado, den der Alte tatsächlich mit Filzpantoffeln deutlich machen konnte. Ein sensibles Uhrwerk der Rhythmik, das sich von selbst zusammensetzt, wenn man das erste Rädchen hat.

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Nach vier Monaten sagte Estampio: „Genug, du hast den duende.
So. Ich hatte den Duende (Dämon). War Eingeweihte des Flamenco. Sozusagen Angehörige eines Geheimordens, aber ich war auch um eine traurige Erfahrung reicher: Daß die schöne, alte Kunst des Flamenco-Tanzes in diesem Tavernenloch damals ihre letzte Zuflucht hatte. Der Alte war der Beste. Man hätte ihm eine Schule geben sollen, in der man ohne pittoreske Schlamperei und Improvisation, die gar nicht nötig war, Flamenco lernen konnte.

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Ich machte die Erfahrung, daß Spanien hier eine Kunstform verschleudert (es hat sich inzwischen nicht viel ge­ändert), die zwar von einzelnen weiter getragen wird, aber mühevoll. Pseudokünstler mischen sich ein, machen Ge­schäfte, verderben den Ruf und die reine Weiterentwick­lung des echten Flamencos — im Dreiklang von Gesang, Gitarre und Tanz —, der zwar Weltruf hat, aber immer dem Zugrundegehen ausgesetzt bleibt. Die sogenannten Tablaos Flamencos sind oft glänzend inszeniert und wahrhaft raffinierte Feste fürs Auge.